坐在去柏林的火车上，再一次跨过易北河，远离德累斯顿。在过去的一周里，每天我们都会坐电车，往返于河流两岸。静静流淌的河流，见证了这座城市的沧桑变化，毁灭重生。
1945年，盟军对德累斯顿实施毁灭性轰炸，整个德累斯顿内城被彻底摧毁。被整整轰炸了两天的德累斯顿到底有多少人死亡，众说纷纭，从两万五到十几万，历史学家到现在也说不清楚。1960年，面对德累斯顿的断垣残壁，肖斯塔科维奇用三天的时间，写下了他最有名的《第八弦乐四重奏》。他在《第八弦乐四重奏》的标题下写道：“献给法西斯主义战争受难者”。
对于德累斯顿，令我感触最深的是这里的公共交通。每天我们乘坐最多的是电车。在比较宽阔的道路上，电车和汽车分别有不同的道路，但大部分道路比较窄，宽度仅能允许一辆车通过，汽车就会行驶在嵌有电车轨道的马路上。当电车需要停靠乘客时，所有汽车都会排在电车后面等待。电车票需要在一个黄色的自助售票机上购买，上车后在橙色的机器上打票，打印上编号的票才是一张有效的车票。整个过程完全没有工作人员监管，全部靠乘客自觉。可能是因为德国肥胖率比较高，电车上有专门的加宽座位。同时德国火车座位很宽也很舒适，以至于坐在二等座上有种坐着一等座的错觉。另外值得一提的是公共交通的无障碍设施非常完善，无论是电车还是公交，都设有无障碍上下车的按钮，车门处会伸展出一个斜坡，供轮椅上下。
在德累斯顿，很多人会选择骑自行车上下班，所以在马路上可以看到很多人骑自行车。他们骑的大多是山地车，座位调到很高，通常还会背着背包或带着头盔，骑起来十分酷。几乎所有的主路上都有自行车专用道，而且一些十字路口，自行车道还会分直行左转右转，自行车直行道位于机动车直行道和右转道之间，可见自行车的重要程度。
德累斯顿是一座植被覆盖率极高的城市，没有高楼大厦和电子屏，只有一栋栋不算很高的房子和随处可见的大片草坪、茂密树木。老城中心大多是有着悠久历史的建筑，比如著名的圣母教堂、圣三一教堂等。许多建筑的表面都呈现斑驳的黑色，如同大火焚烧过一般。据说许多建筑都是用当年被毁后遗留下来的石块重新建造的。大概人们想要用这种方式，记住那段黑色的历史吧。
德累斯顿还有一大特色，便是它的酒吧文化。这座不算很大的城市里，竟散布着两百多家酒吧。每天晚上在城市的街头，都能看到无数的人一边喝酒一边聊天。年轻人成群结队，每个人拎着一个酒瓶，干脆就坐在石板地上。还有中年人坐在路边的酒吧椅子上，桌上摆着酒杯，面对面长谈。在night club里，无数人聚集在烟雾缭绕，灯光飞舞的小房间里，随着DJ动感十足的音乐摇摆起舞，开怀畅饮。每当夜幕降临，这座城市仿佛完全换了一张面孔，不见白天的平静与恬淡。可能这就是这里人们的生活方式，白天各自埋头工作，而压力和不愉快，都交给夜晚的狂欢。
在德累斯顿期间，正好遇上城市节日，一个属于这座城市的节日。当天晚上，易北河两岸热闹非凡，舞场，音乐，娱乐设施，吃喝玩乐一应俱全。教堂的灯光整夜点亮，倒映在微微波澜的河面上。看着街上欢声笑语的人们，我不禁想，这种“城市归属感”一定是一种奇妙的感觉。
龙应台曾写道，“德累斯顿大轰炸五十周年纪念的当天，德累斯顿的男女老少胸前别上一朵白玫瑰，缓步来到广场上。……耸立在古城中心的圣母教堂，一砖一石地重建完成，在严寒的夜里亮起美丽的灯火。”这座城市给人的感觉很像南京，经历了深入骨髓的创伤，在凝结的厚厚疤痕上，重建起一座美丽的城市。人们不会忘记过往的沉重历史，但依然会充满希望地继续新的生活。